内蒙的肉夹馍:赤峰对夹
洋人有汉堡，咱有肉夹馍。因北方多以烧饼为主食，又喜食肉，烧饼和肉这对组合，在天朝之地处处开花。能和肉夹馍一争高下的，也不胜枚举。今儿咱聊的这个名不见经传的赤峰对夹，如果吃过，你就知道，它绝对不输给如雷贯耳的陕西肉夹馍。
低调的烧饼夹肉
说到“肉夹馍“这名字，总是让人不解，明明是馍里夹着肉，偏偏反过来说。再想想，估摸着一定是为了高调突出有肉，好如驴肉火烧，如果说成火烧驴肉，确感有点儿low。那么，作为另一种烧饼夹肉的赤峰名吃”对夹“，这名字就显得异常的低调和含蓄了。
赤峰是塞外通衢，过去的赤峰城号称九街三市，蒙汉回杂居，清乾隆年间即是商业重镇和物资集散中心，各地文化混杂，而本地特有的吃食却乏善可陈，唯有这号称赤峰第一名吃的“对夹”了。
用最简单的话形容对夹，就是酥皮烧饼夹熏制猪肉。但其中的故事，却跌宕起伏。
百年激荡
赤峰对夹将近百诞，99年前的民国六年（1917年），河北人苏文玉、苏德标父子，因家乡闹灾荒，随亲戚来到赤峰城做买卖，由于经营不善，亏了本钱，只能落得以卖烧饼为生。
▲哈达火烧
当时赤峰最有名的是”哈达火烧“，因坚硬、易带、耐储存而广受欢迎，河北人苏氏父子吃惯了驴肉火烧，试图做点特色，于是打算在哈达火烧里夹驴肉。无奈边陲苦寒之地，对驴肉无感，后又以熏肉代替，效果不错，但肉感滑嫩，反显饼的粗糙。再改！把饼调整成酥脆口，因此一炮而红，成就了这一代名吃。虽然咱说的简单，苏氏父子前后紧忙了好多年，才换来了自家字号”复生隆“的几十年红火。
绝代双骄
对于赤峰人来说，吃对夹，一是熏香滑口的熏肉，而是酥脆扎实的烧饼。
熏肉：
说到熏肉，确是苏家的独门手艺，苏爹文玉少年时曾在北京三里河的裕盛楼肉铺当过学徒，正好有个亲戚在皇宫当过厨子，常到裕盛楼买肉，苏爹是个吃货加有心人，一来二去，从厨子那儿学会了御膳房熏肉、烧鸡的手艺，万万想到，在内蒙落难时，这招却发挥了奇效。
苏家的熏肉选肉讲究，火候和作料匹配精细，尤其在熏制上，摒弃了中原用碎木熏肉的方法，取而代之的是用红糖蒸汽熏烤，外观诱人，味道甜香。
烧饼：
赤峰人评价对夹的好坏，不但看肉，更看重烧饼。苏家改进的烧饼，是用油面和水面擀出层迭，先入炉烤熟，出炉后再用酥油拌着小米面或糜子面在外表涂抹一遍，摆到铁杈子上，入炉再烤起酥。等外皮金黄，取出用刀开开口，把熏肉加入其中。一口咬下，从酥皮的酥脆，到面饼的绵软，再到熏肉的滑润，这些丰富口感，加上满口的麦香和肉香，正是对夹与众不同的魅力。
前世今生
过去的复生隆，如果您在店里吃，都配馄饨或汤，均以香菜、虾皮为辅料；如果您拿走，则用红绿夹板纸，色面向外包好，并捆上纸绳；最重要的，无论冬夏，对夹的烧饼永远是热的，绝不走样。
可惜，再讲究的店也有个始终，复生隆传到第四代，因各种原因，寿终正寝，虽然现在的对夹店在赤峰城到处都是，但能专注手艺的却越来越少，当年的红糖熏肉你是绝对吃不到了，哪怕是松木熏制的也是难得。
又因烧饼工艺复杂，还要保持热度，在赤峰意外吃到对夹实属不易，就算在赤峰本地，能坚持口味，已是难能可贵，赤峰的福兴楼酒店、城南对夹铺曾一度是做对夹的名店，乌丹镇的复生隆虽非老店正传，但口味也不错。
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